Espino de fuego

Como los géneros Prunus, Potentilla y Crataegus, también cultivados frecuentemente como bonsai, el género Pyracantha pertenece a la familia Rosaceae  (rosáceas) y está compuesto por unas pocas especies originarias del sureste de Europa y China centromeridional y varios cultivares, con un aspecto muy parecido al género Cotoneaster, con el que se puede llegar a confundir, pero del que se diferencia básicamente en que el género Pyracantha posee:

- hojas dentadas,
- y espinas.

Las piracantas son muy utilizadas en parques y jardines para formar setos debido su resistencia (sequía, contaminación, suelos con pocos nutrientes, etc.) y rápido crecimiento.

Su cultivo como bonsái es apreciado por los aficionados debido a su gran cantidad de flores y la persistencia de sus frutos durante la época invernal, lo que permite tener algún ejemplar espectacular durante unos meses en los que el resto de especies han perdido su máximo esplendor.

Algunas de las especies más conocidas de Pyracantha, muchas de ellas cultivadas como bonsái, son:

- Espino de fuego, piracanta de hoja estrecha (Pyracantha angustifolia (Franch) C. K. Schneid = Cotoneaster angustifolius Franch).
- Espino de fuego, piracanta, piracanta común, pyracantha, espino, espino de coral (Pyracantha coccinea).
- Espino de fuego, piracanta crenado-serrada (Pyracantha crenato-serrata (Hance) Rehder = Photinia crenato-serrata Hance = Pyracantha fortuneana).
- Espino de fuego del Nepal (Pyracantha crenulata (Roxb.) M. Roem.).
- Pyracantha atalantoides (Hance) Stapf = Pyracantha gibbsii A. B. Jacks).
- Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehd.
- Pyracantha rogersiana (A.B. Jacks) Chitt = Pyracantha crenulata var. rogersiana A.B. Jacks.
- Pyracantha teton.

En esta ficha nos vamos a centrar en el espino de fuego o piracanta (Pyracantha coccinea), cuyas principales características son:

- arbusto perenne o semiperenne, resistente, de 1,5 a 2 metros de altura, aunque puede llegar a sobrepasar los 3 metros.

- tronco de color pardo-gris, con ramas espinosas, intrincadas y enmarañadas.

- sus hojas son coriáceas, pecioladas, dentadas, lanceoladas y alternas, brillantes por la cara superior.

-florece en primavera y sus flores son muy abundantes, de color blanco a amarillo claro, pequeñas y agrupadas en racimos, con cinco pétalos redondeados.

- los frutos maduran desde el final del verano hasta el otoño, son pequeños y recuerdan a una pequeña manzana, del tamaño de un guisante, de color rojo, naranja o amarillo y permanecen en sus ramas durante la mayor parte de los meses de otoño/invierno.

Situación

Si queremos una floración abundante, debe cultivarse en el exterior a pleno sol durante todo el año, pero evitando las exposiciones prolongadas durante la época más calurosa y especialmente después del trasplante, etapa durante la cual deberá situarse en un lugar muy bien iluminado pero sin sol directo para que pueda mantener las raíces con la tierra fresca. No obstante puede cultivarse en zonas más sombreadas, aunque ésto le hará las hojas más grandes y su foración será menos abundante.

Aunque resiste las bajas temperaturas sin ningún problema, le podemos ayudar un poco, si la protegemos del frío intenso y de las heladas fuertes en invierno, pero nunca en el interior de casa porque a pesar de todo necesita pasar el frío invernal para sentir el paso de las estaciones y permitir que la primavera le provoque el despertar de las yemas en reposo. Un invernadero frío en el exterior podría ser una buena solución para las zonas de inviernos más duros, procurando volverlo a situar en el exterior lo antes posible.

Una vez encontrado su emplazamiento más adecuado, no conviene mover el bonsái de sitio porque se resiente con los traslados, sobre todo si son frecuentes.

El cultivo exterior durante todo el año, además de garantizar su correcto cultivo, nos ayudará a que no aumente el tamaño de sus hojas.

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Riego / Abono

Los riegos deben ser a fondo cada vez que se seque la superficie de la tierra, es decir, hasta que salga abundante agua por los agujeros de drenaje, pero evitando el encharcamiento permanente de la tierra, para evitar un exceso de humedad que pudra sus raíces.

No obstante, aunque soporta bien la sequía cultivados en el jardín o en el huerto, y cultivados como bonsái tolera algún descuido con el riego y que la tierra se quede algo seca entre riego y riego, acusan rápidamente la falta de humedad, por lo mejor es que evitar que la tierra quede totalmente seca.

Conviene utilizar una regadera con agujeros lo más finos posible para que el agua penetre mejor en la tierra y lo haga con suavidad. (comprar regadera)

No hay que pulverizar las hojas ni mantener ambientes excesivamente húmedos de forma artificial porque correremos el riesgo de que aparezcan hongos. De hecho, les prefieren todo lo contrario, y en todo caso, si decides pulverizar, hazlo con mucha precaución y siempre que no te hayas olvidado de aplicar los correspondientes tratamientos fungicidas de primavera y otoño. Nunca lo hagas con el árbol en floración ya que sus flores se marchitarán prematuramente.

Nunca debemos regar un árbol cultivado en el exterior después de una helada o cuando haya riesgo de heladas.

Abonar con frecuencia con un abono orgánico de calidad, especialmente durante la época de crecimiento vigoroso (primavera) y otoño; y reducir el abono en las épocas en las que detiene su crecimiento (invierno y épocas de máximo calor). Nunca debemos abonar un árbol trasplantado, hay que esperar a que brote.

Podemos ayudar a reducir el tamaño de las hojas, además de con una buena exposición exterior a pleno sol con el suministro de abonos más ricos en fósforo (P) y potasio (K) que en nitrógeno (N) para no fomentar el desarrollo de sus hojas, además así fomentamos la fructificación.

No olvidar que:
- NO debemos abonar un árbol trasplantado, hay que esperar a que brote.
- NO debemos regar un árbol cultivado en el exterior después de una helada o cuando haya riesgo de heladas.

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- ¿Cómo debo regar?

Trasplante

Al final del invierno y comienzo de la primavera, cada 2 o 3 años, justo un poco antes de que comience la brotación del año.

Durante el trasplante hay que podar, como máximo, unos 2/3 tercios del cepellón/raíces, pero evitando cortar demasiadas raíces finas para permitir que pueda recuperase tras el trasplante, aprovechando esta operación para sanerar el cepellón de raíces podrídas. Si la poda de raíces es muy fuerte, convendría quitar ramas/hojas, especialmente las ramas no deseadas, en la misma proporción que las raíces eliminadas. En caso de duda sobre la cantidad de raíces que tienes que podar, un truco seguro para no dañar el árbol es dejar 1/3 más volumen de raíces que de parte aérea (copa), aunque siempre es preferible preguntar a un experto, a otro aficionado o simplemente no podar ninguna raíz hasta que no estés seguro. Evita que se sequen las raíces en contacto con el aire durante el tiempo que dure el trasplante, evitando podar raíces a pleno sol o en un lugar con viento o corrientes de aire.

No es obligatorio, pero si utilizamos hormonas de enraizamiento con fungicida facilitaremos el éxito del trasplante al estimular el desarrollo de las raíces. Debes ser lo más rápido posible durante el trasplante y evitar que las raíces se sequen por estar demasiado tiempo en contacto con el aire.

Prefiere suelos neutros, pero tolera bien los sustratos calizos. Una buena mezcla de sustrato para una piracanta podría ser una mezcla de tierra con un 25% de arena de grano grueso o material equivalente (tierra volcánica, etc.), 10% de turba y 65% de mantillo, o cualquiera de las mezclas preparadas que podemos encontrar en las tiendas especializadas. En todo caso, tiene que ser una mezcla con un excelente drenaje.

No hay que olvidar que la tierra utilizada debe ser siempre nueva y limpia y nunca reutilizada de otros cultivos para así evitar contaminaciones (hongos, enfermedades, plagas, etc.) que hubieran podido afectar a otros árboles.

Hay que recordar que sus frutos son de colores vivos (rojo, naranja o amarillo) e incluso posee alguna hoja verde, si el invierno es suave y, por tanto, una maceta esmaltada que contraste con estos colores y de perfiles suaves (ovalada, circular, etc.) puede ayudar a resaltar aún más su belleza, por ejemplo, con una maceta esmaltada azul.

Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante 3 o 4 semanas, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando la exposición directa al sol.

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- ¿Cuándo trasplantar un bonsai?
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Poda / Pinzado

Debido a su rápido crecimiento, los brotes nuevos deben pinzarse con frecuencia durante la época vegetativa, cuando aún están tiernos. Lo habitual, si el árbol está sano, será podar de forma más intensa durante el otoño o el invierno, evitando esta operación, si se prevén heladas. Y en cualquier caso podar antes de la floración.

No obstante, habrá que tener en cuenta que una poda fuerte reducirá el número de flores y frutos de la temporada siguiente, aunque podemos mantener la misma floración que el año anterior, si en el momento de podar tenemos en cuenta que las yemas de flor aparecen en las ramas del año anterior o el las de dos años. Otra opción para mantener una floración aceptable, si necesitamos podar drásticamente, sería podar un año sólo una parte del árbol y al siguiente el resto, o cada varios años. Quizás en algún caso, sobre todo al comienzo del modelado de un árbol joven, tengamos que elegir entre rapidez en alcanzar su estilo y el disfrute de su floración y color de sus frutos.

Si solo deseas mantener su forma, deberás eliminar las ramas nuevas que nazcan hacia fuera.

La forma de emplear la poda como técnica de modelado es dejar crecer las ramas y podar en función de la dirección deseada (izquierda, derecha, arriba o abajo). La piracanta puede ser modelada casi en cualquier estilo debido a la flexibilidad de sus ramas, pero los más frecuentes son: hokidachi o escoba, kengai o cascada y cualquier estilo de árboles en o con piedras, aunque todo depende de tu imaginación y gustos.

Si pinzamos los nuevos brotes durante la época de crecimiento, especialmente en las zonas más congestionadas y dejando sólo los que vayamos a necesitar para su modelado, conseguiremos árboles más ramificados y compactos, con hojas aún más pequeñas.

Conviene eliminar las hojas  y frutos marchitos para evitar la aparición de hongos, y las ramas no deseadas o secas pueden eliminarse en cualquier momento. Los brotes nuevos del año pueden pinzarse a 2 o 3 hojas durante el período vegetativo.

Nunca hay que podar drásticamente, si el árbol no está sano y vigoroso.

Además de podar para modelar, hay que podar para conseguir una estructura que permita la llegada de la luz a todas las ramas y las todas hojas puedan realizar la fotosíntesis.

En general, debemos quitar:
- todos los brotes de la base del tronco,
- las ramas que se cruzan,
- las ramas opuestas,
- las ramas que crecen muy verticales o que lo hacen hacia el interior del tronco.

Es recomendable que entre la poda de ramas y otras operaciones (alambrado, trasplante posterior a la poda, etc.) exista un intervalo mínimo de tiempo para no acumular demasiadas operaciones agresivas a la vez, por ejemplo, 3 semanas.

Hay que tener cuidado de no podar drásticamente las raíces durante el trasplante, podando sólo las raíces más gruesas y dejando las más finas. También hay que aprovechar a podar las ramas no deseadas. En caso de duda sobre la cantidad de raíces que tienes que podar, un truco seguro para no dañar el árbol es dejar 1/3 más volumen de raíces que de parte aérea (copa), aunque siempre es preferible preguntar a un experto, a otro aficionado o simplemente no podar ninguna raíz hasta que no estés seguro.

Las podas fuertes de raíces deben realizarse en el momento de los primeros trasplantes, con una poda equivalente de ramas.

Entre la poda de ramas y el trasplante (o viceversa) debería existir un intervalo mínimo de tiempo para no acumular demasiadas operaciones agresivas a la vez, por ejemplo, 3 semanas.

Por último, recordar que la poda o el pinzado sólo se deben realizar si el árbol está sano.

Alambrado

El espino de fuego suele dificultar esta tarea porque sus ramas suelen ser bastante rígidas y, por tanto, quebradizas, por lo que el modelado de esta especie es mejor realizarlo, siempre que sea posible, mediante una planificación de podas en años sucesivos, o utilizar otras técnicas para modelar la copa. Por ejemplo, una forma menos agresiva que el alambrado para abrir las ramas y formar la copa es utilizar pesas. También podemos utilizar tensores o la poda como técnica de modelado.

En todo caso, la colocación de las ramas más jóvenes y flexibles mediante el alambrado puede realizarse entre la primavera y el verano, evitando los momentos de brotación y vigilando marcas del alambre en la corteza debido a la rapidez con la que engordan y crecen. Generalmente el alambre deberá retirarse en el momento en que vaya a comenzar la aparición de marcas en la corteza. Es recomendable no regar el día anterior al alambrado.

Por favor, alambra solo árboles sanos.

Un árbol con aspecto de "madeja de alambre", por el exceso de éste, pierde todo el aspecto de vivo y no es un mejor ejemplar como bonsái. Por favor, alambra lo justo y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no hayan conseguido los efectos deseados.

Enfermedades y plagas más frecuentes

Hay que tener especial cuidado con:

- Amarillamiento y caída de hojas: debido a un exceso (amarillamiento) o defecto de riego (caída), a un cambio repentino de temperatura y/o iluminación. En el caso de las plantas debilitadas por falta de riego puede aparecer la fomopsis, que produce la muerte de los bordes de las hojas y más tarde de las puntas de los brotes laterales. (Ver: ¿Cómo debo regar?)

- Bacterias: el "fuego bacteriano", etc. es una enfermedad bacteriana transmitida por insectos que afecta a la familia Rosaceae, que ataca a las flores y brotes nuevos, extendiéndose por toda la planta muy rápidamente. Es característico un color negro o marrón rojizo en las zonas afectadas, como si se hubieran quemado. El tiempo cálido y húmedo favorece su aparición y se propaga a través de las gotas de la lluvia y las herramientas de poda, penetrando a través de heridas o de las flores abiertas. No se puede combatir de ninguna forma y la planta termina muriendo. Debido a esto, lo más aconsejable es podar y quemar los restos de la planta afectada y de las que hayan muerto, así como la limpieza y esterilización de las herramientas usadas para evitar el contagio a otros ejemplares. No confundir estas enfermedades con un simple marchitamiento de las flores.

- Cochinilla: insecto chupador de savia de forma plana. (Ver: ¿ Cómo combatir a la cochinilla?)

- Hongos: un problema muy frecuente suele ser el "manchado de las hojas fúngico", el "plateado de las hojas" o la "armilaria color de miel" a causa de los hongos, generalmente acentuado si se cultiva en el interior debido a que la tierra se seca más lentamente. Este problema se soluciona fácilmente regando adecuadamente, es decir, dejando secar la superficie de la tierra entre riego y riego, y no pulverizando las hojas. En el caso de detectar el problema, el tratamiento debe ser sistémico con un fungicida.

- Pulgón: como la cochinilla, es un insecto chupador de savia generalmente de color marrón o negro, de unos 3 mm de longitud y agrupado sobre los brotes tiernos y en colonias muy densas protegidas por hormigas que recogen el rocío meloso que secretan éstos. (Ver: ¿Cómo combatir al pulgón?)

Por último recordar que los tratamientos deben ser específicos contra la plaga o enfermedad y constantes en el tiempo hasta eliminarla completamente y que el cultivo adecuado de nuestro árbol nos evitará tener que usar productos químicos que provocan:

- riesgos para nuestra salud,
- un gasto innecesario y
- la contaminación del medioambiente.

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- Insecticidas para plantas
- ¿Cómo usar productos químicos?

Reproducción

- Semilla: hay que recogerlas durante el otoño/invierno, triturándolas con la mano y lavándolas con agua caliente para quitar la pulpa que las rodea. Hay que proporcionales 3 meses de estratificación fría en la nevera en la nevera para que germinen sin problemas, es decir, mezcladas en arena húmeda dentro de una bolsa de plástico transparente, durante todo el período invernal, con un volumen de arena tres veces el de semillas. O bien plantarlas directamente en macetas expuestas al frío del exterior.

- Esqueje: pueden utilizarse tanto esquejes de tallo duro, como jóvenes verdes o semiduros del año, aunque suelen enraizar sin dificultad es conveniente aplicar hormonas de enraizamiento. Los duros deberemos plantarlos desde finales del otoño a mediados del invierno, protegiéndolos de las heladas y con calor de fondo (12 a 20ºC); y los jóvenes desde mediados del verano a principios del otoño.

- Recuperado: una forma interesante de conseguir un ejemplar de cierta edad y tamaño podría ser mediante su recuperación de algún parque o jardín aprovechando la remodelación de algún seto.

Temas relacionados:
- El bonsai a partir de la propagación de otras plantas.

Curiosidades

Su nombre latín procede del griego "pyrákantha" = espino de fuego (pyr : fuego y ákantha : espina), debido al color intenso de sus frutos, generalmente rojo, naranja o amarillo y el gran número de espinas que poseen sus ramas.

En el caso del espino de fuego (Pyracantha coccinea), coccinea significa coccínea = de color rojo intenso.

Su fruto tiene propiedades astringentes y sirve de alimento a numerosos pájaros.

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