Dudas frecuentes para cuidar un bonsái

La tierra más adecuada para bonsái es una mezcla de akadama (retiene humedad), pómice (drenaje y aireación) y grava volcánica (evita compactación y mejora el drenaje). La proporción estándar es 50% akadama, 25% pómice y 25% grava volcánica, ajustando según el clima y la especie del bonsái.

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El trasplante debes realizarlo cuando aparecen algunas dificultades de cultivo (no drena bien, no absorbe el agua, etc.). Esto suele suceder, en condiciones normales, cada 2 o 3 años, dependiendo de la calidad del sustrato de tu bonsái.

Como norma general, los árboles extraídos del campo (recuperados, en japonés: yamadori) no deben trasplantarse hasta al menos el tercer año después de su extracción, ya que necesitan ese tiempo para adaptarse a su nuevo hábitat, es decir, adaptarse a la maceta.

Riega cuando la superficie del sustrato empiece a secarse, hasta que salga agua abundante por los agujeros de drenaje. La frecuencia depende de la maceta, el sustrato, la estación, la especie y el estado del árbol. Aprende a observar antes que a seguir reglas fijas. Nunca dejes agua estancada en bandejas: provoca podredumbre de raíces.

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Las puntas secas suelen indicar problemas de raíz, no de riego: sustrato compactado que no drena, exceso de agua que pudre raíces, o falta de raíces tras un trasplante mal hecho. También pueden ser quemaduras por sol directo en exceso, viento seco, o sales acumuladas si riegas con agua dura. Revisa primero el drenaje del sustrato.

Para ausencias cortas (3-5 días), riega a fondo antes de irte y deja el árbol en sombra parcial fresca. Para ausencias largas, instala un riego automático por goteo o pídele a alguien que riegue cada 2-3 días según la estación. Nunca dejes el árbol metido en un plato con agua: pudre raíces. Haz siempre una prueba del sistema unos días antes.

El abono orgánico libera los nutrientes lentamente, mejora la actividad biológica del sustrato y es más difícil de sobredosificar. El químico aporta nutrientes de forma rápida y precisa, ideal cuando se necesita una corrección puntual. Lo más razonable es combinarlos: orgánico como base, químico como apoyo.

No se abona cuando el árbol está en reposo total (pleno invierno en hemisferio norte) ni inmediatamente después de un trasplante o una poda fuerte de raíces, hasta que rebrota con vigor. En verano extremo conviene reducir o suspender el abonado en árboles muy expuestos al calor.

Lo ideal sería no usar ningún producto químico (fitosanitario, fungicida, revitalizantes, etc.) pero desgraciadamente esto es casi imposible, ya sea porque necesitamos combatir una plaga, una enfermedad o como medida preventiva.

Recomendaciones generales:

1. No equivoques la dosis recomendada por el fabricante o el experto.
2. Es preferible usar un producto químico suave varias veces a usar uno fuerte una vez.
3. La lluvia y el riego pueden arrastrar el producto utilizado: repite los tratamientos.
4. No uses productos a pleno sol: el sol evapora rápidamente el agua y concentra la dosis. Mejor un día nublado o al atardecer.
5. Usa pulverizador y empapa el árbol hasta que las hojas goteen, también por debajo.

No olvides: un cultivo adecuado (tierra, riego, temperatura, luz) reduce la necesidad de productos químicos.

La poda fuerte (poda de formación, que retira ramas estructurales) se hace en reposo: finales de invierno o principios de primavera, antes de la brotación. La poda de mantenimiento (recortes ligeros para mantener la silueta) se hace durante la temporada de crecimiento. Cada especie tiene matices: las coníferas no se tratan igual que los caducos.

La poda corta ramas o brotes ya leñosos con tijera para definir estructura. El pinzado retira los brotes tiernos antes de que lignifiquen, para frenar la elongación, ramificar y conseguir hojas más pequeñas. Poda = estructura, pinzado = refinamiento.

Lo más habitual es alambrar en reposo (otoño-invierno) en planifolios y a finales de invierno o verano en coníferas, según la especie. La regla práctica: alambra cuando la madera esté flexible y el árbol sano, evitando los momentos de máxima brotación.

Hasta que la rama haya tomado la forma deseada y antes de que el alambre marque la corteza. En árboles jóvenes y de crecimiento rápido pueden ser pocos meses; en coníferas adultas, hasta un año. Revisa el árbol con regularidad y retira en cuanto el alambre empiece a clavarse.

Si la rotura no es excesiva, coloca la rama en su posición original y envuélvela fuertemente con rafia, aplicando pasta selladora en la grieta. Con el tiempo la rama soldará y formará un callo que después se podrá disimular.

No hay bonsáis estrictamente de interior: hay árboles con necesidades de temperatura y humedad incompatibles con el invierno exterior en nuestras latitudes y por eso pasan el frío con protección, preferiblemente en un invernadero frío.

La falta de ventilación y luz provoca exceso de humedad y desequilibrios entre las ramas. Como regla general:

1. Cultiva el árbol al exterior con el máximo de horas de luz adecuadas a la especie (pleno sol, sombra o semisombra).
2. Usa el interior de casa o el invernadero solo lo imprescindible.
3. Expón a pleno sol los árboles jóvenes para acelerar su crecimiento o su brotación tras un defoliado.

La gran mayoría de bonsáis viven mejor en el exterior. Solo las especies tropicales y subtropicales (ficus retusa, carmona, serissa, etc.) toleran vivir en interior si se les da mucha luz. Cualquier bonsái de especie autóctona templada (arces, pinos, olmos, olivos, etc.) sufre dentro de casa: necesita el frío del invierno y la luz directa del sol.

Estrictamente, ninguno: todos prefieren el exterior. Pero las especies tropicales y subtropicales toleran vivir en casa con suficiente luz. Las más habituales en interior son: ficus retusa (la más resistente), carmona microphylla, serissa foetida y sageretia theezans. En verano, sácalos al exterior siempre que puedas.

Las especies autóctonas templadas necesitan pasar frío para entrar en reposo, así que no las metas en casa. Pero hay que protegerlas de heladas fuertes (por debajo de -5 ºC, dependiendo de la especie) y del viento helado. Una solución sencilla: agrupar las macetas a ras de suelo contra una pared protegida, o usar un invernadero frío. Nunca riegues con sustrato helado.

Para infestaciones leves, retira los pulgones con un chorro de agua o con un pincel mojado. Para infestaciones mayores, aplica jabón potásico (ecológico) o un insecticida sistémico siguiendo la dosis del fabricante. Trata al atardecer y repite a los 7-10 días para romper el ciclo. Mantén el árbol con buen riego y ventilación: los pulgones atacan más a árboles débiles o estresados.

La cochinilla es más persistente que el pulgón porque su cuerpo está protegido por una capa cerosa. Retira manualmente las cochinillas visibles con un bastoncillo mojado en alcohol, y aplica un aceite de invierno o un insecticida sistémico. Repite el tratamiento varias veces con un intervalo de 10-14 días. Revisa la cara inferior de las hojas y las uniones de las ramas.

Sí. El abono orgánico sólido es colonizado por mohos, hongos, bacterias y larvas que se alimentan de él y facilitan su descomposición, igual que ocurre en la naturaleza. No perjudica al árbol y desaparece cuando el abono se ha descompuesto.

Temas relacionados: abonado adecuado, riego.

Las zelkovas, dependiendo de su ubicación durante el invierno, pueden comportarse como árboles de hoja caduca o semipersistente. Es normal que pierdan sus hojas o se vuelvan amarillas en invierno.

Los árboles necesitan un período de adaptación a su nueva situación (de la tienda o invernadero a casa) y es normal que durante ese tiempo pierdan algunas hojas. No hace falta nada especial: cultívalo de forma adecuada y deja que se adapte.

Adquirir un bonsái es un compromiso con un ser vivo que requiere atención diaria (riego, salud) y periódica (trasplante, poda, pinzado). No es un objeto decorativo ni una flor cortada: es más parecido a tener una mascota. Antes de comprar, reflexiona sobre tu grado de compromiso con él.

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La forma más fácil es empezar con un plantón de vivero o un bonsái joven y practicar con él. No hay árboles fáciles o difíciles: todo depende de las condiciones de cultivo que puedas darle (clima, interior o exterior, etc.).

Para empezar bastan cuatro herramientas: tijera de poda fina, tijera de raíces, alicate cortarramas (para cortes limpios) y alambre de cobre o aluminio en varios grosores. Añade pasta selladora para cubrir cortes grandes. Compra herramientas de calidad media: las muy baratas se desafilan rápido y pueden estropear el árbol.